О Мадлен Вионнет. Из истории моды

[Katherina DI]

Мадлен Вионнет (1876-1975) мастер, претендующий на открытие инновационного метода кроя, хранившегося в тайне до 1990 годов, когда его переоткрыл Джон Гальяно…

Она построила империю, отказалась от корсета, как элемента одежды, в пользу косого кроя и свободного силуэта и в период своего расцвета открыла 26 ателье, где работало более 1000 человек. На пике славы она закрывает свое дело, предпочитая частную жизнь, переменчивой судьбе парижского кутюрье…

Париж, Франция – оглядываясь назад, в стремительно меняющую наш мир эпоху начала 20-го века, кажется странным, что имя Мадлен Вионнет надолго исчезло из пантеона великих дизайнеров моды. Её почти научные методы кроя были для своего времени революционны, и Джон Гальяно воскрешая её Дом для широкой публики использовал опыт и исследования Мадлен, укрепляя свой успех.

Она – и он, как верный ученик – в буквальном смысле изменили способы кроя одежды, экспериментируя и добиваясь удивительных результатов. Я помню то ощущение восторга от просмотра коллекций Гальяно, когда он руководил Домом Диор. Мадлен, после закрытия своего Дома в 1939 году, хранила в секрете все свои выдающиеся открытия, до самого дня её смерти в 1975, за год до 100-летнего юбилея.

Она родилась в 1876 году в Обервиле, Франция, в небогатой семье, к тому же её родители разошлись, и Мадлен была вынуждена работать с 12-ти лет подмастерьем кружевницы. Кичливые Парижанки, украшая свои костюмы прованским кружевом, не задумывались о молоденьких девушках, часами работающими, за мизерную плату. Понадобился действительно стойкий и целеустремленный характер, чтобы выбраться из этого жизненного тупика. И Мадлен Вионнет таким характером, несомненно, обладала! К 18-ти годам она успела выйти замуж, родить ребёнка, который к несчастью умер, и развестись. Нелегкое начало взрослой жизни, по меркам любой эпохи, но решительность и стремление реализовать свой потенциал могут многое изменить. Главное не застыть в ожидании и действовать! Мадлен уезжает из Франции в Сурей, Англия, где – ещё один мрачный эпизод непростой судьбы – работает прачкой в сумасшедшем доме. Потом — Лондон. История не говорит нам насколько, в то время, был хорош её английский, но она ненадолго устраивается на работу к портнихе Кейт Райли. Кейт шила копии парижских нарядов для нетребовательных жительниц Сити, которые не могли позволить себе купить оригинал. Во время этого неофициального ученичества Мадлен начинает понимать, как «торговать одеждой», хотя пока ещё не знает, как её проектировать. Обогащенная этим новым опытом она возвращается во Францию, переезжая в Париж, окончательно решив для себя, что её будущее связано с портновским искусством. Шёл 1900 год, время тектонических сдвигов в мире моды – благоприятная точка отсчета, для начала воплощения своих амбиций.

Вот так выглядел салон Callot Soeurs, когда в нем работала Мадлен

Она получает работу в одном из главных Домов Высокой моды в Париже — Callot Soeurs – который управляется тремя сёстрами, и старшая из них — была Madame Gerber. Именно тут, в этих мастерских, Вионнет изучает секреты пошива изделий высокого класса и способы ведения бизнеса, который станет её будущим. Несколько лет спустя, она, с признательностью, скажет о Madame Gerber – «Благодаря ей, я в состоянии делать Rolls Royces. Без неё – это были бы только Форды»…

Салон Callot Soeurs и платья Madame Gerber / реконструкция

В 1907 году, Жак Дусе, один из наиболее влиятельных кутюрье в Париже до Первой войны, у которого работал и Поль Пуаре (кузница кадров :-) ), переманил Мадлен Вионнет к себе, подальше от салонов Callot. В то время его Дом нуждался в «молодой крови», чтобы привлечь новых клиенток, на смену стареющим фанаткам Дусе, которых он одевал на протяжении десятилетий. Уже в её первой коллекции на моделях не было корсетов и даже обуви – Мадлен была большой поклонницей «свободных форм» и стиля танцевальной сенсации того времени Айседоры Дункан, выходившей на сцену в широких платьях рубашках, а иногда и без них :-) .

В 1912 году Вионнет открыла свой собственный Дом моды на 222 rue de Rivoli. В течении первых двух лет, ей удалось собрать лояльную клиентуру, но война вынудила её остановить бизнес, и повторное открытие Дома состоялось в 1919 году, после возвращения Мадлен из Рима, где она провела беспокойные военные годы. Эта отважная маленькая женщина многое узнала за это время, так что её стали называть «врач фигуры». Она смело бросается в бой, чтобы окончательно добить тиранию корсета. И она была не одна! Пуаре, о котором Мадлет снисходительно говорила «Costumier…très bien pour le théâtre» (Очень хороший костюмер… для театра) – утверждал, что именно он избавил женщин от корсета. Тоже утверждала и Коко Шанель (о ней Вионнет выражалась более пренебрежительно – «Простая портниха… неплохо разобравшаяся в шляпках!»). Но уже в 1902 году Густав Климт на своих картинах изображал женщин в платьях uncorseted, и Mariano Fortuny в Вене представлял платья без корсета, как минимум с 1907 года. Так что сейчас, наверное, невозможно точно установить кто же действительно первым начал эту борьбу. Но последствия были колоссальны!

Gustav-Klimt, 1902, Emilie-Floge и Delphos dress, Mariano Fortuny1909

Uncorseted – один из самых значимых сдвигов в моде начала прошлого века, приведший к необратимым результатам. Не только одежда стала другой. Другой стала сама женщина, а, следовательно, кардинально изменился и женский образ в сознании Художника. Вдруг – или это только казалось – модницы выбросили свои корсеты, и попали в лапы диетологов и фитнес-тренеров в отчаянной попытке сохранить параметры фигуры. Это была истинная отправная точка моды 20-го века – и faddism, поскольку без корсета требовалось тратить массу времени на поддержание формы. Это стало женским проклятием — физические упражнения, диета, спа-центры были призваны, чтобы помочь женщинам достичь нового идеала.

Вионнет находит уникальное решение, позволяющее придать движению платья на теле удивительную текучесть! Без выточек, без рельефов – её платья обладали очень эластичными формами. Женщины – и даже модели на показах Дома Вионнет – были первое время в недоумении и, слегка не в восторге от нового кроя, предложенного Мадлен, но уступили – столько восхитительной чувственности было в этих складках и драпировках.

Начав с изучения классических греческих статуй, Вионнет стала одержима мягкими формами одежды, которая «струится, как вода». Отсюда она делает большой шаг вперёд, предложив кроить ткани по косой, и тем самым создаёт совершенно новую форму, которую можно назвать «геометрией свободы» (до этого момента по косой кроили только воротник). По её собственным словам – «Я освободила ткань от ограничений, которые накладывает отсутствие эластичности». Мадлен нашла свою дорогу, и создавала одежду с почти научной строгостью, всё время пока она оставалась дизайнером.

К 1923 году её бизнес расширился настолько, что Дом Вионнет переезжает в более просторное помещение на 50 Avenue Montaigne, где работало более 1000 человек. Мадлен вспоминала свои первые шаги – плохое освещение и девушка, согнувшаяся над работой, до боли в спине. У её сотрудников всё по другому – стулья со специальными спинками, медицинская страховка (вплоть до стоматолога) и почти бесплатная столовая. Но она редко видела, как они работают и вряд ли когда-либо посещала все свои 26 ателье. Её время уходило на исследования методов кроя, а швеи должны были всего лишь воплощать её идеи.

Необычно – как многое в этой целеустремленной и решительной женщине – она работает совместно с Marielle Chapsal, которая арендует соседнюю студию. Между двумя помещениями были примерочные. Обе женщины понимали друг друга и полностью доверяли, были близкими друзьями. Их деревянные манекены стояли рядом, и они, общаясь, доводили свои конструкции до идеала, работая с макетной тканью.

Плагиат всегда был проблемой Высокой моды, и успехи моделей Мадлен Вионнет стали целью копиистов, особенно из США. Но такой человек, никогда не будет жертвой долго! И её решение было эффективным и точным. Она считала, что полностью копировать и продавать изделие, как свою работу аморально. И с жесткостью и прагматизмом (подход ко всем возникающим у неё проблемам) она начала борьбу с плагиатом. Её компания открылась в 1921 году с создания Ассоциации по защите изобразительного и прикладного искусства. Через год появилась массовая реклама, недвусмысленно угрожающая – «Модели Мадлен Вионнет зарегистрированы и опубликованы во Франции. Она будет оспаривать все авторские права на подделку, даже частичные». Каждая её модель фотографировалась со всех сторон, подписывалась, нумеровалась и регистрировалась в патентном бюро. Другие модельеры последовали её примеру, создавали черные списки покупателей, подозреваемых в подпольном изготовлении подделок. Скипарелли приняла за правило, что каждый производитель одежды, посетивший её салон, обязан купить хотя бы три модели следующего сезона. Иначе кроме зеркал, ему ничего не показывали, а платья от кутюрье тогда, как и сейчас стоили весьма недешево. (Одна из шуб с последнего показа Fendi стоила до полумиллиона :-) ). Но даже в этом случае проблема так и не была полностью решена до самой смерти Высокой моды как бизнеса. Ни одна кутюрная линия современных Домов моды не приносит и копейки прибыли! Это маркетинговый ход, позволяющий поднять продажи парфюмерных брендов и массовой одежды под аналогичными марками. Поэтому сегодня Высокая мода – всего лишь экспериментальная площадка и часть рекламных и PR инструментов.

Мадлен Вионнет вела деловые сражения вплоть до закрытия компании в 1940 году. Она ушла на пенсию, и в её архиве было 120 платьев созданных в период расцвета Дома Вионнет в 20-х и 30-х годах. 750 макетов и 75 авторских альбомов фотографий и рисунков, которые она пожертвовала UFAC (Union Française des Arts du Costume) с которым она работала до самой своей смерти, когда закончилась её «апостольская миссия в мире моды».

Мадлен Вионнет быстро забыли, как только Дом закрылся. Но было и второе рождение! В 1977 году Диана Вриланд создала выставку, посвященную французской моде между войнами, под названием «The 10s 20s 30s». Экспонаты, книги, фотографии Ирвина Пена, объединенные названием «Изобретатели Моды. Париж. 1909-1939», изменили отношение к моде начала 20-го века в целом, но особенно к Мадлен Вионнет. Она предстала как новатор и оригинал, «Евклид ткани», расширивший возможности портновского мастерства, что было под силу далеко не многим, за длинную историю моды.

Уйдя на пенсию, она сказала
— «Я женщина самых необыкновенных жизненных сил! Я никогда ни секунды не скучала.
Не завидовала ни кому и ни чему, и теперь достигла определенного спокойствия».

Инна Богданович